Turivino

En 1984  el médico, empresario y gran aficionado a la caza Manuel Gomez Sequeira compra una finca cinegética al NE del Parque Nacional de Cabañeros, en el municipio de Retuerta de Bullaque (Ciudad Real). Tres años después, como prueba, planta las primeras 8 Hectáreas de Cabernet Sauvignon, elaborando su vino en la bodega de Carlos Falcó, para asegurarse de la calidad de sus uvas antes de realizar nuevas inversiones. El resultado es satisfactorio, y en 1997 se amplía el viñedo con las  variedades Syrah, Merlot y Chardonnay, no siendo la primera añada en su propia bodega hasta 1999. Dicha ampliación se completa con la variedad Tempranillo en el 2000,  llegándose a las 28 Ha de viñedo que actualmente poseen.

Dehesa del Carrizal está acogida a la denominación ‘Vino de Pago’, que establece la Ley de la Viña y el Vino de 2003. En ella se dan una serie de requisitos que se deben cumplir, de los que destaca el que toda la uva proceda de dicho Pago, entendido éste como paraje o sitio rural singular (en cuanto a características de suelo y microclima) con respecto a otros de alrededor, que da vinos de calidad contrastada durante al menos 5 años y con extensión no superior al municipio en el que se ubique. Continuar leyendo »

El cava es un vino singular, diferente, único; profundizar en su mundo, conocer su comarca más prolífica, el Penedés, sentir como sus finas burbujas llenan de vida las calles de Sant Sadurní d’Anoia, de Vilafranca del Penedés, de Vilobí… de tantos pueblos de la región, despierta en el interior de quien lo vive la pasión por el cava, por su elaboración, por su doble fermentación, por su lenta y silenciosa crianza, por las lías que de manera cadenciosa se precipitan hacia el cuello de la botella, por el degüelle, por sus cavas centenarias y por las familias que apasionadas miman las viñas y entusiastas descorchan y te dan a conocer sus espumosos, sensuales y seductores.

 El Penedés es una zona de contrastes (muchas veces pienso que como casi todo el territorio español), donde el avance de la industria, de los polígonos prediseñados y rectilíneos, intenta ganar terreno al mundo agrícola, al viñedo, a la tierra surcada por el sudor y el esfuerzo de generaciones y generaciones de viticultores, de cavistas. Es la lucha por el espacio, por la existencia, por una manera de entender la vida, una tendencia vital lenta y pausada frente a la rápida y efímera efervescencia de la espuma mercantil.
La defensa del paisaje vitivinícola frente al avance industrial: <<Es básico el paisaje a la hora de expresar un vino, de entenderlo, de definirlo, nos comenta Gerard Jané, 4ª Generación de bodegas Jané Ventura, en El Vendrell (Tarragona), y pienso que es un valor para todos. A los viticultores habría que reconocerles la labor que hacen de mantener el paisaje para la sociedad de forma gratuita. El Penedés es un gran parque natural productivo, que no le cuesta ni un duro a la administración, y hace todas las funciones de un parque natural, que está entre dos metrópolis. Hay que valorar nuestro paisaje, darle conciencia>>.

El cava no solo se elabora en el Penedés, aunque es en esta comarca donde se produce la inmensa mayoría de las 230 millones de botellas que cada año son descorchadas en algún lugar del globo terráqueo.  Bajo la ‘Denominación Cava’, término que ahora cumple 50 años, además de en Cataluña también se elabora en otras Comunidades Autónomas como Aragón, Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. Pero si es un hecho que el 99% de la producción se da en las 4 provincias catalanas, siendo el municipio de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) su máximo representante con el 75 % de dicha producción.

Un vino que mueve y da vida a toda una región, que alimenta y mantiene toda una región, y que, pese a los negros nubarrones economicistas que no dejan ver los rayos de sol en nuestro país, hace que en el Penedés se pueda disfrutar de cierta bonanza climática, si el mercurio del termómetro se rigiese por la estabilidad económica de los habitantes de la zona. Por las calles y los viñedos se puede sentir la ilusión por seguir produciendo cava, la emoción por una nueva cosecha, realmente estupenda, la agitación ante los primeros mostos surgidos de la xarel·lo, la parellada o la macabeo, la inquietud por ver la acidez que aportará la chardonnay o la estructura y la tonalidad que lleva impresa la pinot noir.

Ilusión intacta, creciente, en bodegas de tradición legendaria, centenaria; la misma ilusión que un día, allá por finales del siglo XIX, les hizo combatir y acabar con la fil·loxera, y que les iluminó para empezar a trabajar en un vino diferente, un vino con una identidad propia, marcados por tres rasgos diferenciales:
- Un clima Mediterráneo con maduraciones benignas.
- Una orografía peculiar, junto con diferente tipología de suelos.
- Unas variedades de uva autóctonas (Macabeo, Xarel-lo y Parellada),  con un gran potencial.
La climatología favorable, con buena insolación y pluviosidad entorno a los 500 mm/año, unido a la diversidad orográfica (sólo en la zona del Penedés tenemos la zona litoral, la depresión del Penedés y la sierra pre-litoral) hacen que se den vinos únicos con personalidad propia.

Y ese sueño, ese empeño, lo siguen viviendo, y sintiendo, las sucesivas generaciones, acariciando el terruño, mimando el viñedo,  trabajando en cavas cautivadores, vinos de largas crianzas maravillosos, sedosos y vitalistas, aterciopelados y llenos de viveza, cavas que emocionan, que enamoran, y que te crean una conmoción interna, e íntima, excepcional, cuando los descubres en el silencioso interior de una cava.
El cava: pasión y dedicación; entrega y lucha… tradición y futuro.

Orlando Lumbreras, con aportaciones de Mario Canora de Castro

“Paisajes y Sabores”, Radio Exterior de España, RNE: Emisión del 5 de Octubre de 2009, programa en el que se emitió un reportaje, realizado por Orlando Lumbreras, sobre la trascendencia social, cultural y familiar del cava en la región del Penedés.

Podríamos tener una imagen visual de lo que puede significar esta ‘Denominación de Origen’ veinteañera, nació en 1984, desde dos puntos geográficos concretos que son el Monasterio del Pueyo, cerca de Barbastro y la Ermita de la Candelera, en Salas Altas. Ambos situados en atalayas naturales desde donde se divisan dos de las señas de identidad de la zona, el viñedo y el Pirineo al fondo (Somontano significa a pie de monte).

En esta zona imperan los varietales de uva foráneos, (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, Guewürtztraminer), sobre los españoles, ampliandose últimamente con la Riesling y la Sauvignon Blanc. Esto parece cuanto menos un elemento diferenciador dentro del panorama español que suele ser al contrario.
Barbastro es su epicentro, sede del Consejo Regulador, pero a diferencia de otros sitios, no se vive un ‘ambiente’ del vino en la calle. Apenas hay una vinoteca en la céntrica Plaza del Coso donde el vino por copa está a precios de Madrid o Barcelona, con un servicio que no invita a disfrutar, ¡una lástima!. Continuar leyendo »

Seducir, ese es el gran reto de cualquier vino, y en busca de esa seducción las bodegas se afanan en elaborar vinos que sean capaces de despertar en el consumidor sensaciones que mucho tienen que ver con el placer.

Dentro de la ingente oferta de vinos blancos españoles, hay muchos que consiguen importantes niveles de calidad. La mayoría están elaborados con uvas bien conocidas y apreciadas por el público; naturalmente me refiero a variedades como la Albariño, Godello, Verdejo, Viura, Chardonnay, Moscatel, Malvasía, etc. De estas variedades es fácil encontrar en el mercado vinos monovarietales y, por supuesto, combinaciones, que con frecuencia son realmente estupendos.

Bien es verdad que todos sabemos que la variedad en sí, no garantiza la calidad del vino, ya que ésta depende, en buena medida, del “savoir fair” del enólogo, de los medios técnicos de la bodega y, por supuesto, de la tierra y de las técnicas y cuidados de su cultivo.

Pero ahora me gustaría referirme a otras variedades, casi desconocidas para una buena parte del público en general; variedades realmente minoritarias y cuyo descubrimiento puede representar toda una sorpresa para el aficionado.

Me refiero a uvas que con nombres como Albarin, Vigiriega, Hondarrabi-zuri, Chenin Blanc, Malvar, Doña Blanca, etc, son cultivadas y mimadas por algunos bodegueros en un empeño, casi aventurero; posiblemente buscando dos objetivos básicos: mantener vivo ese viduño y proporcionar al consumidor algo realmente diferente.

De estas variedades, he tenido recientemente la oportunidad de catar algunos vinos monovarietales muy interesantes y me gustaría compartir su conocimiento con todos los aficionados.

Tal es el caso de un delicado y aromático Albarín Blanco de la zona de León (Bodegas Miñanbres); un singular y personal Vigiriego de la Alpujarra (Bodegas Fuente Victoria); un Chenin Blanc del Penedés, mineral y especiado (Bodegas Can Rafols dels Caus), un excelente Hondarrabi-zuri de Gernika, aromático, afrutado y lleno de nervio, el mejor txakoli que recuerdo (Bodegas Itsasmendi); un Picapoll de Pla de Bages, fresco, ligero y afrutado (Bodega Masies d`Avynó) y  un Malvar madrileño, aterciopelado y elegante (Bodegas Jeromín).

En ningún caso me he sentido defraudado al probarlos, al contrario, siempre he tenido la sensación, entre sorprendida y admirada, del que descubre algo nuevo interesante.

Me gustaría animar a todos a que sean intrépidos y no se conformen con lo ya conocido; pienso que en ello reside parte del misticismo de la cultura del vino; y siempre que puedan, se atrevan a seguir el consejo de Pablo Neruda quien en su poesía “Muere Lentamente” nos decía algo así como:

“Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce, quien prefiere lo cierto sobre lo incierto, evitando una pasión, un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos.”

 Carlos Enrique López García - Catador, Miembro fundador del Grupo de Cata Baco vive

Bodega Otazu es un lugar paradisiaco; no podemos expresarlo de otra manera, porque en esta palabra queda todo enmarcado. 350 hectáreas que encierran la magia y el ensueño de dos señoríos, uno de los cuales, el Señorío de Otazu, sigue teniendo toda su vida y su ajetreo, donde sigue habiendo actividad humana, gracias a la presencia de los trabajadores de la bodega, que residen en este enclave maravilloso, rodeados de viñedos, robles, cereal y el murmullo del rio Arga, que da frescor y humedad a estas tierras.

Un Señorío encabezado por la presencia del palacio del siglo XVI, escoltado por la torre palomar del siglo XIV y por la ermita del XII. Y a un paseo del señorío, el alma mater de Otazu, la bodega del siglo XIX, donde aún se puede disfrutar de los viejos tinos de madera,  y su complemento actual, la bodega del siglo XXI, subterránea y silenciosa, de estructura única, elegida entre las 20 cavas más singulares, a nivel mundial, por su arquitectura, donde reposan y dan cuerpo al vino 1500 barricas de roble francés Allier, una auténtica catedral del vino.

Bodega Otazu ha sido reconocida, recientemente, con la categoría de Vino de Pago, el máximo reconocimiento geográfico y cualitativo que contempla la legislación española. Una causa más que justificada para irnos hasta Navarra y conocer este idílico terroir. Allí nos abrió sus puertas Javier Bañales, gerente de la bodega, con quien mantuvimos una extensa y amigable conversación, para nuestro programa de radio “Paisajes y Sabores”, de Radio Exterior de España.

Vino Palacio de Otazu.

Otazu es la bodega más septentrional de España que elabora vino tinto; vino procedente de las uvas recolectadas en sus 115 hectáreas de viñedo, donde podemos encontrar Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot para los tintos, y Chardonnay para los blancos. Un microclima especial, con una componente atlántica trascendental, dan a los vinos de Otazu, una característica y una expresión muy personal. Una gama de vinos que van desde la exclusividad de Altar y Vitral (700 botellas han puesto en circulación de la añada de 2003) hasta la calidad de su tinto roble, Sotavento 2006, pasando por Dimensión 2004 o Berquera 2003. Esto en cuanto a tintos; porque Palacio de Otazu también nos maravilla con blancos y rosados. LA uva blanca que miman con pasión es la chardonnay, con la que elaboran un blanco joven y sobre todo un chardonnay fermentado en barrica difícil de encontrar  debido a lo demandado que está. En la misma situación de busqueda se encuentra el rosado 100 % merlot, un espectáculo frutal del que estamos esperando la cosecha 2008 como agua de mayo.
En nuestra visita y larga charla con Javier Bañales hablamos, como no podía ser de otra manera, de vinos, micro parcelas y elaboración. La parte más sustanciosa de la conversación la podrás encontrar oculta en la botella.

Desde Viajeros del Vino os invito a que conozcáis esta maravillosa catedral del vino, este lugar de ensueño, donde el sosiego abraza el tiempo y lo reposa sobre las barricas.

Autovía A4, dejamos atrás Aranjuez, Ocaña y pronto empieza a hacerse notar el paisaje manchego. La Mancha es una región históricamente asociada a la vid y al vino, posee la mayor extensión de viñedos de España y de Europa, aunque siempre ha sido la hermana pobre del mundo vitivinícola; esto está cambiando gracias al empuje de unos cuantos bodegueros respaldados por las administraciones regionales y locales y empieza a tomar forma un proyecto enoturístico sólido y de calidad. A la altura del km 123 de esta autovía nos desviamos y cogemos la CM42 también llamada Autovía de los Viñedos, y aquí empieza de verdad el espectáculo verde intenso de miles y miles de vides a  ambos lados del camino, que poco a poco, y conforme se estrecha la carretera te van absorbiendo y empiezas a formar parte de esta sinfonía de color y aroma. Llegamos a la bodega Finca Los Nevados en Socuéllamos, objetivo de nuestro viaje invitados por la web www.viajerosdelvino.com, ya que fui agraciado con uno de los premios mensuales que sortean. Continuar leyendo »

Abrir una botella puede ser, a partir de ahora, mucho más fácil. Raimat, la innovadora bodega de la D.O. Costers del Segre (Lleida), ha presentado su primer vino con tapón de rosca o screw cap. Un paso ciertamente arriesgado el dado por esta bodega, ya que no podemos olvidar el marcado caracter tradicional de la sociedad vinícola española. Sobre este paso dado por la bodega catalana reflexiona Mark Nairn, enólogo de Raimat: “El uso del corcho está muy arraigado a la cultura del vino. Sin embargo, usar tapón de rosca, aunque pueda resultar más sorprendente, aporta una serie de ventajas para el consumidor. La búsqueda constante de la calidad es la principal razón de ser de Raimat y por ello, no podíamos permanecer ajenos a esta realidad”.

El vino elegido para introducir este nuevo tipo de tapón es el VIÑA 27 Chardonnay. El equipo de enólogos de Raimat consideró que las ventajas del nuevo sistema de cierre contribuirían a la adecuada conservación de un vino con aromas y sabores intensos, acidez y frescura. De todas maneras, Raimat no quiere romper con el uso del corcho; “Este tipo de vino, comenta Mark Nairn, se podrá encontrar con los dos tipos de cierre y, de momento, seguimos usando el corcho para el resto de nuestros vinos. La elaboración de cada vino es diferente y valorar si es mejor un cierre u otro viene determinado por múltiples factores. Raimat respeta la tradición y también apuesta por las continuas novedades que le aportan sus investigaciones, siempre con el afán de mejorar cada detalle”.
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